茶叶的祖师爷（茶祖茶圣茶仙分别是什么）

我觉得在很多人对普洱茶的诉求中，“大师”的出现可以算是宏大的，这可以明显反证两件事：一是茶行业没有“大师”，二是大家对现在的茶行业已经厌倦了。

茶界有“大师”吗？也许吧，但我们没见过其他人。

“师父”不是在古茶园里土生土长的妖怪，而是由能让“师父”成长的茶友产生和哺育的，所以没有这样的茶友，就没有“师父”。

比如，要有茶树，要喝好茶，就要有好土壤；没有土壤，就没有茶树；所以土壤真的比茶树更重要。而现在的社会论调和趋势，在苛求“大师”的同时，又想让他滚蛋，甚至想把准备好的土壤一扫而光。举几个例子：

一个是“传统古法”。自从新技术来到云南，它实际上是如此强大。一群老人和青少年在传统方面失去了精神。他们说，“传统古法是普洱茶的根基，没有传统古法，就不会‘越陈越香’。"

推行“传统古法”自然是极其唬人的。但原料产量逐年增加，老茶库存不断增加。囿于传统，新茶苦涩难进，老茶却不一定“陈年香”。不伦不类的品级茶和印刷品级茶就要烂在街上了。

老教师想玩“越老越香”，关起门来自娱自乐也行。如果行业被勒令跟风复古，普洱茶将永远陷入“存新茶喝老茶”的怪圈。如果认为普洱茶是不可或缺的，那就太可笑了！

当我们和那个搞“古董茶”的商人交谈时，他自然总是称赞他的“古董茶”质量好。他绝不会大骂大厂造的产品，湿仓茶，十亿万亿的茶叶，老班章等等。说赚钱是气：他真的远比很多名人聪明。

首先是“唯熟茶论”。在熟茶诞生之前，普洱茶不是生的，也不是熟的。有了熟茶，就不必“以米代饭”，让生茶靠边站了。当然还有熟茶的粉丝，发酵大师的技术也越来越熟悉。眼看成为“大师”指日可待。生茶用了几千年，谁也不能用一纸“标准”否定它的内在价值。可惜熟茶的工艺远比生茶复杂。即使生茶很好喝，但产生“大师”的土壤却很薄很薄。

很多人把港台那些有着“父亲”、“十佳”、“神”之类名号的茶商视为珍宝，以为光鲜的外表下一定有什么，却不知道普洱茶在云南根深蒂固，多年来从未断绝。从手艺、技术、资历来说，“洋和尚”就是那个本该俯首帖耳的三三三五四商人。他只是一个商人，他把自己的生意看得很透。

现在有无数的大陆茶友被它困住，开香馆，撞头，跟着这样的“老师”走，于是眼界逐渐狭窄，容不得别的声音，几乎要缩到旧陷阱里去了。

“师徒”互称，神道教导，异流拒斥。哪里会有“大师”？即使产生了，也只是一个把平台茶当做古树茶畅销品的“大师”。

这样的茶友是茶垢，不是污垢，再好的茶，再老的树，也不能在这里生长！

还有恶意的批评。大家对批评家出现的需求由来已久。时至今日，涌现出了许多茶评家。不幸的是，他们中的许多人很穷，不像批评家。一块茶端上来，他们就狠狠地敲着键盘，立马写下了一个绝妙的“唉，叶底不对，包装不对，不值这个价！”后来连非评论家都这么喊。他听到了，也看到了

其实就算《师父》出生时第一次哭，也绝不会是《茶经》的歌，就像普通的儿歌一样。因为批判和当头棒喝，我个人见过几个茶师，他们都给了我一顿冷骂。那些老师自然不是“大师”，但我的希望是，即使是普通人，也应该有出人头地的机会。

恶意的批评家在嫩苗地上疾驰，这当然是一件很惬意的事；然而遭殃的却是嫩苗——，平庸苗，“大师”苗。孩子气的年龄就像一个孩子对一个老人；没什么丢人的。茶也是，一开始很幼稚，也不丢人。因为如果他没有受到不公正的评价，他就会成长，成熟，成熟；随波逐流唯利是图没救了！我以为制茶大师，不分长短，只是做茶遵循自己的心，并没有掺杂进去害茶友。最多是茶产品上市后，自己的事情就完了，可以无视外界的批评，不管旗！

即使是经常喝茶的人，估计十有八九也有真正的“高手”。然而事实就是如此。不仅很难产生“大师”，也很难有培养它的土壤。我觉得大部分“大师”都是有天赋的；这种培养“大师”的独特土壤，似乎人人都能做到。造土的效果比请“师傅”更接近；否则，再多几百个“大师”，也因为没有土壤，发展不起来，就像一颗茶果落在岩石上。

拓展精神，要懂得正念，不迷信不盲从，要正视技术进步，要敢于脱离旧的常规，要能够包容和理解未来可能出现的“大师”；不要害怕从小作坊的茶叶开始。能欣赏就欣赏吧。如果你不能欣赏，你可以放手，但总比欺骗他，恶意批评他好。

与“大师”相比，地球当然不是满是牙齿。这并不难做到。这都是人的努力，比空之类的天才“大师”更确定。这是地球的一个伟大的地方，也是一个充满希望的地方。也有奖励。比如好茶出来了，鉴赏家当然会对美食和荣誉有很好的品味。